结果一，低压不漏、高压漏。最好处理一般是门管漏，购买一张与该冰箱后背面积尽量一样的冷凝器，背在后背上即可（俗称外挂冷凝器）。原则是面积要尽量大一些，这样散热效果要好些，不会影响制冷效果。
　　
　　结果二，低压不漏、高压也不漏。原则上与结果一处理方法一样，外挂。因为低压都打到1.5Ma了，这个压力远大于冰箱低压系统的工作压力，打压不漏说明低压有漏点的机会太小，而高压管道部分工作压力都在1Ma以上。同时伴随有高热问题，有些管道的漏点在管道发热膨胀时会更容易表现出来，常温不太表现，也就是许多网友说的“打压不漏”，不加处理直接加氟后往往不久又没有氟利昂的原由。所以，很多老师傅都建议外挂后加氟。我也遇到过多例打压不漏的机器，而外挂后没有一例返修的。
　　
　　结果三，高压不漏、低压漏。处理相对前两个有点难度，处理方法有两个，开背或者盘管（当然抽屉内管道有漏点除外，在冰箱内焊接或对接或粘接处理）。我个人观点不赞同盘管，理由有二：第一，美观问题。由于此种冰箱一般购买时间都不太长，盘后外露的管道好多用户不易接受，再加上盘管后一段时间（一般几个月）铜管和固定卡扣以及螺钉就会出现生锈现象，这种在盛放食品的冰箱内的锈蚀太难看，如果严重了简直叫人恶心。说实话，我以前也热衷于盘管，几年后看见我以前的作品，我都有点看不下去了；第二，利润问题。
　　
　　其实开背的材料消耗比盘管要少的多，同样的收费，最多赚的是工时费。我感觉一般用户自己还愿意选择后者（主要是美观），修过也不易看出来。
　　
　　开背时没有把握，没经验的话，顺回气管慢慢挖泡沫，用墙纸刀划小口，慢慢查找，一般接头特别是铜、铝接头容易出问题的。我还遇到过毛细管于铝回气管太近造成铝管有砂眼的漏点（铜、铝氧化），如果是铝管或铜、铝接头问题，一般用市场上的对丝接头对接就行（当然焊接更好，这要求有级别的，一般不易掌握）。找到漏点处理后，要试压检漏，不漏后发泡，同时要技术处理一下门管（甩开或外挂），以免过一段时间后门管又漏了。
　　
　　以上处理应该都要顺便更换干燥过滤器（就是一般的过滤器就行，而不是教科书上的专用600a过滤器）。抽空时间最好长一些，特别是用空气打压的同志，应该达到1～2h，在抽到20min后要同时开启冰箱压缩机，以使压缩机工作发热，以利于冷冻油中的水分排出，再来个“二次”抽空更好（总比遇到冰堵的消耗时间、材料和精力小的多，这点我是深有体会的），抽空后加氟试机。
　　
　　完成后检测制冷效果，机器开停时间的比例，正常后停机用气焊封口（网上有许多封口方法，我觉得还是气焊封口比较规范，且不易漏，没什么担心的和以前的R12氟利昂机器一样，不像有些说得那么紧张危险的！）试机交付用户，维修工作完成！